Спилы дерева в интерьере

Какие факторы влияют на время обрезки

Сроки обрезки плодового дерева определяются тремя факторами:

1. породой;
2. состоянием;
3. назначение обрезки.

К примеру, яблоня отличается выносливостью, поэтому весной ее обрезают первой, а осенью — последней. После яблонь, весной берутся за прочие семечковые и только потом — за косточковые культуры. Осенью, соответственно, начинают с косточковых.

Сроки обрезки вишни и черешни зависят от состояния дерева:

• развитое, сильное: обрезают после сбора урожая;
• слабое: обрезают зимой — тогда весной активнее растут молодые побеги.

Оптимальное время обрезки сливы — середина или конец июня. Также эти деревья можно обрезать во время сбора урожая.

Слабость и неразвитость дерева может говорить о плохом состоянии корневой системы. Тогда от обрезки отказываются вовсе — листовой аппарат необходим для скорейшего восстановления подземной части. Этому способствуют разрыхление и удобрение почвы, полив и подсыпка земли в приствольный круг, где грунт постепенно оседает.

Бороздование плодовых деревьев

Бороздование коры деревьев предупреждает появление опасных трещин, которые способствуют отделению коры от древесины. После бороздования начинается активный рост штамба в толщину, усиливается деятельность камбия, и образовывается молодая эластичная кора. Также уменьшается опасность морозобоин.

Растрескивание коры яблони

Манипуляция выполняется с помощью специального бороздника-ножа на ручке с глубиной лезвия 1,5-2 мм.

Бороздование проводится двумя методами:

• Прорезы делаются по 10 см на расстоянии 1-2 см друг от друга от самой кроны и до корневой шейки.
• Наносятся сплошные длинные прорезы.

Разрезы сразу дезинфицируются раствором купороса меди 2%. Обычно мероприятие впервые делается спустя 3-4 года после посадки.

Если правильно подрезать дерево, заделать и обработать в нужных местах древесину, то урожай фруктов не заставит себя долго ждать. Прекрасная яблоня или груша будет крепкой и сильной и приобретет элегантный ухоженный вид

Очень важно делать процедуру в первый раз по рекомендациям или под контролем знающих и опытных садоводов, чтобы не спилить важные дереву ветви и не привести к гибели растение.

Для чего нужно замазывать деревья?

Во-первых, на продолжительность жизни любого дерева положительно сказывается не только правильный уход, но и своевременное лечение ран.

Открытая рана, как правило, долго сочится, из-за этого дерево становится заметно слабее. И если небольшие раны, диаметр которых не превышает 2-2,5 см, относительно быстро заживают сами, то большие раны требуют обработки и пристального внимания садовода.

Дело в том, что при медленном, но естественном заживлении на ранах деревьев поселяется много болезнетворных грибов бактерий. Они вызывают гниение древесины, а также могут привести к образованию дупел. Да и без обработки срез может подсохнуть с трещинами.

Во-вторых, замазывать деревья нужно не только после обрезки или прививки, но и после поломки ветвей и сучьев. Благодаря биологически активным веществам, входящим в состав замазок или паст, регенерационный процесс идет более быстрыми темпами.

Замазка защитит поврежденную часть дерева от высыхания, а также от попадания в рану насекомых, бактерий и спор грибов.

Она обеспечит необходимую герметизацию срезов, благодаря чему предотвратит проникновение инфекции через поврежденные ткани.

В-третьих, замазку используют после повреждений деревьев зайцами или грызунами, которые любят полакомиться побегами и корой деревьев.

Некоторые виды замазок не только дезинфицируют, но и помогают деревьям справиться с последствиями солнечных ожогов, полученных летом, а также способствуют предотвращению обморожений зимой.

При этом у специалистов и опытных садоводов нет общего мнения, когда следует замазывать деревья: одни рекомендуют обработать рану сразу, а другие предпочитают подождать, пока срез немного обсохнет.

Первый вариант предпочтительнее, так как оптимальные показатели по отсутствию грибковых инфекций (в том числе и скрытых) бывают у тех деревьев, раны которых обработали сразу после среза или спила.

Кроме того, бытуют разные мнения и относительно того, чем лучше замазывать деревья. Давайте разберемся и с этим вопросом.

Журнальные столы из корней

В моем доме такого понятия как журнальный столик не существует, для меня это абсолютно ненужный атрибут. Стоит посередине, рядом с диваном, мешает пройти, есть за ним неудобно из-за маленькой высоты, разве что положить книжку или поставить стакан или рюмку. Занимает место, накапливает пыль на своей поверхности.

Но во многих домах это неотъемлемая часть домашней мебели. Поэтому расскажу про них. Корни деревьев часто имеют неповторимую причудливую форму, из них делают столы. Например, вот такие.

Конечно, надо отметить, что корни обрабатывать сложней за счет их сложной структуры, загнутости, но результат стоит того.

Если в привычных нам столах все должно быть ровно и аккуратно, то тут все с точностью до наоборот. Чем витиеватей корни, интересней древесный срез и рисунок годовых колец, тем лучше.

В другом посте есть еще некоторые примеры столов их древесных корней. Особенно меня поразил один, огромный, который служил для чашек и чая на завтрак в отеле. Это было что-то потрясающее, сплошное переплетение корней.

Даже из такого круглого конгломерата из корней или массива дерева может получиться столик, на нем устанавливается круглая стеклянная столешница — произведение искусства готово.

Поломанные ветви

Если ветви были поломаны, то вам необходимо удалить поврежденные части с помощью секатора или пилы. После чего обработать спилы садовым варом. Часто садоводы практикуют нанесение на поврежденные участки дерева краски желтого или коричневого цвета. Однако для такого рода работ подойдет не любая краска: есть обязательное условие — в ее состав должна входить натуральная олифа. А вот содержание минеральных масел (нейти, керосина, бензина и др.) окажет чрезвычайно негативное воздействие. Покрытые такой краской срезы и повреждения будут очень долго заживать, а в худшем случае на этих местах образуются дупла.

Формирование кроны деревьев для улучшения плодоношения

У формирования кроны плодовых деревьев с целью улучшения их плодоношения есть свои секреты и правила. Затягивать с процедурой не стоит. Формировать крону молодого деревца нужно сразу после его посадки.

В зависимости от вида, у саженца укорачивают центральный проводник до 50-80 см, чтобы зона плодоношения не располагалась слишком высоко. Если есть боковые побеги, то из них выбирают 3-5 самых сильных, направленных в разные стороны. Их укорачивают на 1/4-1/3 длины. При их отсутствии обрезку переносят на следующую весну.

Саженец нужно обрезать так, чтобы центральный проводник возвышался над скелетными ветвями на 20-25 см, а верхние ветви были короче нижних.

В остальные годы следует удалять все сухие и поврежденные, а также загущающие крону (растущие по направлению к центру) ветви и побеги.

Но если обрезать ветви сильно, из спящих почек появится множество волчковых побегов, которые растут вверх. Они отбирают питание у плодушек, сами же не цветут и не плодоносят. Поэтому их придется удалять.

Кроме появления волчковых побегов, обрезка усиливает и прирост существующих ветвей. В результате на их концах могут образоваться целые заросли. Такой прирост нужно будет корректировать. Лучше это делать, пока побеги зеленые. Их можно будет легко прищипнуть, что менее травматично для деревьев.

Обрезка деревьев: знай где, как и зачем резать!
Разбираемся в факторах, влияющих на реакцию дерева или кустарника на обрезку.

Впрочем, формировать крону можно не только обрезкой. Цветочные почки, как правило, появляются на горизонтальных ветвях. Чтобы увеличить их количество, используют такой прием, как отгибание веток. Проводят его весной, т.к. в это время древесина более мягкая, а кора податливая.

Чем более горизонтально расположены ветки у дерева, тем лучше оно плодоносит, т.к. требуется меньше питательных веществ на их рост. А это, в свою очередь, способствует формированию большего количества цветковых почек.

Ветки отгибают вниз, привязывая к ним груз. Каркас кроны таким образом можно заложить гораздо быстрее, чем с помощью формирующей обрезки.

Но в обоих случаях необходимо знать, где закладываются генеративные почки, чтобы не повредить, а тем более не удалить плодовые побеги.

Составы для замазывания

По мнению садоводов-практиков, для замазки спилов подходят любые субстанции с герметизирующими свойствами. Никаких научных данных о том, какие средства лучше или хуже исполняют защитные функции, не существует, поскольку подобных исследований не проводилось, да и проводиться, наверное, никогда не будет. В основе рекомендаций лежит только личный опыт людей, в течение длительного периода времени занимающихся садом. На сегодняшний день в плодовых садах для замазки используются следующие решения:

• садовый вар
• канифоль
• масляная краска
• акриловая краска.

И, конечно же, к услугам садовода широкий выбор специализированных паст, от ассортимента которых в специализированных магазинах разбегаются глаза. Не будем называть брендов, но на рынке их значится более десятка. О том, какая смесь оптимальна в вашем случае, лучше всего осведомиться у продавца.

Выбор зависит от вида зелёного насаждения, его возраста, условий произрастания и некоторых других факторов. Единственное, что можно указать в качестве общей рекомендации, это устойчивость состава к влаге. Некачественные садовые пасты «грешат» тем, что отваливаются после первого же дождя

При покупке обмазки обратите на этот момент внимание

Главное требование, которое необходимо соблюдать, состоит в том, что вещества, входящие в их замазывающих средств, не должны быть вредными для растения. Из-за этого нельзя использовать для обработки среза нитрокраски, которые очень удобны с практической стороны, так как быстро сохнут. Соединения азота — это яд для ствольных клеток и листвы. Азотистые компоненты нравятся только корням, да и то не всем. Также не рекомендуется применять для обмазки вещества на основе нефтепродуктов.

Пластилин

Садоводы, которые часто сталкиваются с обработкой ран на стволах плодовых деревьев, убедились в том, что пластилин отлично справляется с функцией лечения поврежденных участков. Он намного качественнее и эффективнее, чем садовый вар.

Преимущества пластилина:

• не повреждает живые ткани;
• держится прочно;
• сохраняется на стволах деревьев до двух лет;
• не течет, следовательно, не проникает под кору дерева.

Его применение может обойтись немного дороже, чем, например, покупка садового вара, но в любительских масштабах это будет не сильно заметно.

У пластилина есть и свои недостатки. Он тверже, чем садовый вар, и нужно время, чтобы его размять. Если на улице прохладно, то его можно нагреть в помещении и потом уже приступить к обработке. Если пластилин сильно расплавлен, то его можно наносить с помощью жесткой щетинистой кисти.

Как правильно замазывать место обрезки?

После того, как мы рассказали, ЧЕМ нужно замазывать спилы старых ветвей, кратко поясним, КАК это нужно делать. Правильное проведение этой процедуры позволит избежать ошибок и обеспечить эффективную защиту растения – такую, какой она и должна быть на самом деле.

Качество обработки срезов очень сильно зависит от того, насколько вы правильно подготовите рану к замазке. Если упустить этот момент, то вся работа пойдёт насмарку. Замазывающий состав не стабилизируется на древесине и, скорее всего, отслоится в самое ближайшее время. В рамках подготовки необходимо проделать следующие действия.

Прежде всего, острым ножом отсеките все заусеницы, оставшиеся после отпиливания ветки. Не пытайтесь отрывать их руками. Это может привести к задирам коры. По окончании механической обработки рекомендуется обработать срез медным купоросом. После этого дайте древесине просохнуть в течение 1-2 часов. Если вы положите замазку на сырое дерево, она не закрепится на нём.

Для непосредственного нанесения состава используйте шпатель или деревянную лопатку. Наносить средство следует равномерно. Старайтесь не оставлять необработанных участков. Обмажьте всю площадь прямо по окружности. Это обеспечит прочность защиты. Не старайтесь накладывать состав слишком толстым слоем. Важна не толщина, и именно равномерность слоя.

Садовый вар для дерева своими руками

Некоторые замазки можно сделать собственноручно в домашних условиях – они обойдутся вам дешевле и их компоненты будут более натуральными.

1. В старину для замазки ран использовали глиняную болтушку или просто глину. Для изготовления болтушки потребуется 200 гр глины, 100 гр навоза коровьего, 100 гр.извести, можно также добавить солому или шерсть для придания вязкости. Полученную смесь разводят водой до такой степени, чтобы она напоминала очень густую сметану. Такая замазка сохраняет умеренную вязкость и способствует быстрому заживлению срезов, спилов и ран. 
2. Издавна садоводы также ценили гашеную известь. Раствор готовится максимально вязкий и насыщенный: на 10 литров воды необходимо, как минимум, 2-3 кг гашеной извести, 0,5 кг медного купороса, 100 гр казеина. 
3. Форситовую мазь также легко приготовить самостоятельно: возьмите 16 частей коровьего навоза, 8 частей мела и столько же древесной золы, добавить 1 часть песка речного, после чего тщательно перемешать до получения тестообразной смеси. Мазь готовится непосредственно перед нанесением на поврежденное место. Накладывается слоем в 2–3 мм, сверху присыпается золой. 
4. Некоторые садоводы рану засыпают почвой и перевязывают мешковиной для того, чтобы землю не смыло дождем и она не осыпалась после высыхания. 
5. Есть несколько рецептов приготовления садового вара своими руками. Как правило, хороший результат дает замазка, приготовленная из равных частей воска, канифоли и тавота. Вначале на легком огне нужно истолочь и растопить канифоль, потом добавить воск, а в последнюю очередь – тавот. Все тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса. 
6. Есть рецепт проще: растопить 6 частей парафина и добавить 3 части мелко истолченной канифоли. Смесь довести до кипения и добавить 2 части растительного масла. Оставить вариться на огне еще 10 минут. 
7. Для другого рецепта садового вара потребуется 8 частей еловой или сосновой смолы и 3 частей подсолнечного или любого другого растительного масла. Ингредиенты нужно смешивать в подогретом состоянии. 
8. Можно растопить на огне 1 часть сала, добавить 4 части канифоли и 1 часть воска. После того, как ингредиенты растворятся, варить на слабом огне еще 20 мин. Для ускорения процесса заживления ран, можно добавить в полученную смесь измельченную таблетку гетероауксина.

Последствия неверного спиливания веток

Не всем садоводам известно, как спиливать ветки должным образом. Некоторые тонкости процесса распространяются на все плодовые деревья: яблоню, сливу, грушу, вишню, черешню и др. Если срубить ветку неверно, раненое место станет гнить в дальнейшем. Рана превратится в дупло, а дерево погибнет.

При спиле нежелательно оставлять сучки. Такое случается при срубе на удобной высоте. Ветви необходимо удалять до основания, но здесь потребуется предельная точность.

Как подготовиться к спиливанию — пошаговая инструкция:

1. Наметить место сруба для точности и удобства. Прочертить мелом границу среза. Она должна располагаться от верхней линии кольца и перпендикулярно росту ветви. Поврежденное место будет небольшим, а также не останется пенек.
2. Перед удалением ветки следует срубить крупный побег. Он находится на высоте около 30 см. Тогда ветвь не сломается под собственной тяжестью.
3. Можно приступать к спиливанию, углубив пилу на 2 см.

Почему нужно замазывать раны

• Чем больше площадь среза, тем выше количество влаги, которая выходит через него. Это ослабляет дерево.
• В месте среза образуются трещины.
• Через рану внутрь могут попасть возбудители болезней, грибки.

Если кора повреждена, нужно острым чистым ножом удалить ее до древесины с запасом, то есть немного срезать и здоровую. Это место обрабатывают дезинфицирующим средством и варом (или замазкой).

Можно не закрывать рану, а разместить внутри ткань, обработанную ускорителем роста. Затем примотать ее темным полиэтиленом.

Оказывается, дерево само выделяет раневую кислоту, способствующую образованию каллюса и заживлению ран. Поэтому зачищенная рана, укутанная полиэтиленом, даже без применения гетероауксина (ускорителя роста) затягивается в несколько раз быстрее, чем необработанная. Нужно только время от времени следить, не врезалась ли повязка в кору, и ослаблять ее.

Лучше не допускать появления ран. Но не всегда это удается. Поэтому нужно как можно раньше начинать лечение.

Влияние обрезки на жизнедеятельность дерева

Обрезка считается стрессом для дерева. Однако с помощью этой процедуры можно отрегулировать вопросы плодоношения и общее состояние растения.

Важно! Если убрать ветки, которые неправильно растут и придают кроне излишнюю пышность, но не использовать укорачивание однолетнего прироста, так можно ускорить время, когда дерево начнет давать урожай. Однако минусом в данном вопросе будет то, что крона станет голенастой, неустойчивой, ветки – слабыми и мало живущими

Самой частой ошибкой считается слишком сильное укорачивание ветвей. Так можно сильно разрастить крону и замедлить рост урожая, снизить количество плодов. Бездумно подрезать растение также не стоит – так оно будет неустойчиво к сильным морозам.

При целях наличия крупных плодов и красиво сложенной кроны стоит ежегодно интенсивно обрезать однолетний прирост. Фрукты будут крупными, но сам урожай несколько снизится ввиду обильных разветвлений.

Салат с лососем, авокадо и апельсиновой заправкой

Обработка ран у старых деревьев, специфика работы

  Когда мы обрезаем старые деревья, то неизбежно оставляем большие, а то и огромные раны после удаления какой-либо крупной ветви.

 Ведь порой приходится удалять какую-нибудь большую, но больную ветвь.

  Скорость зарастания ран у яблони в условиях Московской области принято считать 1 см в год, если не принимать специальных мер к ускорению зарастания раны, и 2-3 см в год с применением спецметодов для ускорения зарастания.

  Как Вы понимаете, рана диаметром в 10 см будет зарастать 10 лет.

  На поверхности раны после спиливания ветвей даже самой острой пилой остаются небольшие ворсинки древесины, которые механически препятствуют зарастанию раны, и ускоряют испарение влаги с поверхности раны, живые ткани вокруг раны быстрее иссушаются.

  Чтобы такого не происходило, необходима зачистка ран острым ножом.

  Ну и особое внимание следует уделить замазке ран.   Вопреки утверждениям некоторых садоводов о том, что замазывать раны после обрезки вовсе не надо, видимо, вода с поверхности ран не испаряется, и инфекция тоже не попадает (nobili.ru/content/view/48/45/), мы всегда очень тщательно обрабатываем и защищаем раны после обрезки, и рекомендуем использовать для защиты ран лак-бальзам фирмы «Etisso», если его купить не удалось, то замазывать стоит садовым варом, ну на худой конец масляной краской не зеленого и не белого цветов

  Вопреки утверждениям некоторых садоводов о том, что замазывать раны после обрезки вовсе не надо, видимо, вода с поверхности ран не испаряется, и инфекция тоже не попадает (nobili.ru/content/view/48/45/), мы всегда очень тщательно обрабатываем и защищаем раны после обрезки, и рекомендуем использовать для защиты ран лак-бальзам фирмы «Etisso», если его купить не удалось, то замазывать стоит садовым варом, ну на худой конец масляной краской не зеленого и не белого цветов.

  Садовый вар нельзя наносить толстым слоем по принципу «чем больше, тем лучше», он в этом случае очень быстро трескается, и в рану попадает вода, и, как следствие, инфекция.

  Садовый вар надо наносить максимально тонким слоем, перед нанесением рана должна подсохнуть, в противном случае вар к поверхности раны не прилипнет, или быстро отвалится.

  По поводу того, кто из производителей садовых варов лучше сказать однозначно нельзя, в один год лучше Костромской вар, в другой Рязанский.

  Последнее время Рязанский (пос. Мурмино Рязанской области) садовый вар лучше Костромского.

  Не стоит замазывать раны отечественной пастой РанНет, она хоть и была хороша в начале производства, сейчас же она смывается вторым дождем.

  Ни в коем случае не замазывайте раны краской на основе органических растворителей, нитрокраской, алкидной эмалью, краской ПФ и любыми другими НЕ масляными красками.

  Органический растворитель легко проникает в живые клетки вокруг ран, и убивает их.

  Еще И. В. Мичурин писал, что нельзя использовать краски на основе керосина и других растворителей.

«Лучше всего использовать краски на основе натуральных масел- рыжикового, конопляного» — так говорил Иван Владимирович.

 Кончно, сейчас вряд ли можно найти краску на рыжиковом и тем более на конопляном маслах, но лучше все же закрасить рану МАСЛЯНОЙ краской, пускай и на на минеральном масле, чем не закрасить вовсе.

 В последнее время появились акриловые краски на водной основе, вполне возможно, что они подходят для обработки ран после обрезки плодовых деревьев, хотя исследования и не проводились и вряд ли будт проводится.

  Акриловые краски белого цвета мы давно и успешно применяем для побелки стволов плодовых деревьев.

  Если краска предназначена для наружных работ, то она отлично держится на стволах до самой весны.

Средства для обработки

Рассмотрим, какие средства используются для опрыскивания спилов, а какие – для замазывания.

Для опрыскивания и смазывания

Повреждение на дереве, независимо от его диаметра и характера, сначала нужно будет обработать дезинфицирующим составом – иначе в рану могут попасть возбудители заболевания. Для этих елей используются препараты с железным купоросом и медью.

Берите 50 г медного купороса на литр теплой воды или несколько крупинок марганцовки на тот же объем жидкости. Цвет раствора должен быть ярко-розовым. Отдельно готовят раствор извести из расчета 30 г извести на 0.5 л воды. Затем раствор купороса тоненькой струйкой и не спеша вливают в известковое молоко, постоянно помешивая.

Для смазывания спилов идеально подходит бордосская жидкость – средство голубого цвета, достаточно жидкое, которое наносится кистью. Погода на момент обработки должна быть безветренной и сухой. Работать нужно в защитных перчатках. Для дезинфекции также подходят бальзамы с фунгицидами, которые можно приобрести в любом магазине товаров для садоводства.

Для замазывания

Когда тщательно зачищенный и обработанный дезинфицирующими составами срез подсохнет, его можно будет замазывать специальным средством. Это делается для герметизации повреждений, закрытия хода для грибков, бактерий, вредителей. Узнать, как избавиться от короеда на яблоне можно здесь.

Глиняная болтушка

Для приготовления глиняной болтушки используют часть коровяка, две части глины и немного сена или соломы. Все это размешивается, разбавляется водой до консистенции сметаны.

Цементный раствор

Чтобы сделать цементный раствор, возьмите 3 части мелкого песка и часть цемента, смешайте с водой и добавьте олифу. Использовать средство можно в том числе для замазывания глубоких трещин, ран. Поскольку водоэмульсионные, масляные краски со временем смываются дождем, их нужно обновлять.

Незащищенные раны на коре склонны к растрескиванию, иногда трещины бывают очень глубокими. В том месте, где спил повредил древесную кору, может образовываться дупло. Для заделывания дупла используют болтушку из коровяка и глины, садовый вар, масляные краски на натуральной олифе, цементные растворы, водоэмульсионные красящие составы, а также бальзам-лак, который еще называется искусственной корой.

Садовый вар

Садовый вар можно купить готовый или сделать самостоятельно из жира, канифоли, воска.

За счет того, что канифоль липкая, вар надежно соединяется с древесиной, а жир не дает замазке трескаться. Можно заменять жир на растительное масло или олифу, воск на скипидар. Для приготовления раствора берите по одной части жира, канифоли и две части воска.

Воск, жир, канифоль сначала растопите, потом смешайте, медленно влейте массу в холодную воду. Когда масса застынет, достаньте ее смешайте аналогично 20 частей парафина, 1 олифы, 4 канифоли или воск и канифоль по 2 части, скипидар 1 часть. В садовый вар можно добавлять золу, работы выполняйте подальше от огня. Перед нанесением на срез садовый вар слегка подогревают – это нужно, чтобы он стал мягче. Наносите массу на кору очень тонким слоем – как пленочку. Если делать толстый слой замазки, то древесина под ним с течением времени начнет гнить.

Ягодные деревья

Наряду с плодовыми деревьями, ягодные – желанные гости в садах. Они также существуют в великом множестве видов и сортов, при хорошем уходе обильно плодоносят и активно растут.

Вишня

Ещё один популярный представитель семейства Розовых – вишня. Растет эта культура как в виде кустарникового растения (до 3 м), так и в виде дерева (до 8 м). Причем древовидные формы начинают плодоносить несколько позже, чем кустовые.

Произрастает вишня практически везде, исключая пустыни и крайний север. Живёт дерево относительно недолго, около 30 лет.

Сортов этого дерева существует огромное количество, причем одни из них самоплодны, другие – нет. Так что желательно иметь на участке несколько вишен, как минимум, 2 сортов.

Для саженцев рекомендуется находить хорошо освещенные места с супесчаной почвой. Вишня не любит тяжёлого грунта и застоя воды у корней. Зато засуху переносит стойко, хоть и требует летних поливов в первые годы после посадки.

К зимним морозам вишня устойчива, хотя иногда при слишком низких температурах у нее вымерзает около 90 процентов цветочных почек. Больше всего дерево «не любит» зимних ветров и вьюг, на продуваемом месте оно может погибнуть и при сравнительно слабых морозах.

Плоды черешни

Черешня

Древнейшая разновидность вишни – черешня (она же птичья вишня), это достаточно высокое дерево, до 10 метров. Иногда встречаются крупномеры и по 30 м высотой. Корневая система обычно горизонтальная, но при особых условиях могут развиться и вертикально направленные корни.

Плодоносить черешня начинает с 4-5 года жизни, всего дерево может прожить до 100 лет. Это дерево, как и вишня, не любит застоя влаги, холодных ветров и сильно затенённых мест.

Весной черешня нуждается в формирующей обрезке и подкормке (с 4-го года роста).

Обратите внимание! Весной важно обработать приствольные круги плодовых деревьев и кустарников, слегка взрыхлив почву, убрав мусор и сорняки

Ветви облепихи в ягодах

Облепиха

Облепиха – деревце (может расти и в форме кустарника), обладающее не только полезными, но и декоративными свойствами.

Высота растения может достигать 10 м, корневая система поверхностная, сильно разветвленная. Цветет облепиха невзрачно, настоящее её украшение – яркие оранжевые ягодки. Они обладают специфическим вкусом, зато весьма полезны для здоровья.

Высаживать на участке имеет смысл только женские экземпляры, так как мужские не дают ягод. Различить их несложно: почки на женских деревьях более мелкие, с парой чешуек. На мужских – более крупные и «лохматые». Заметно это становится только на 3-4 году жизни растения.

Выбранное место на участке должно быть хорошо освещено, неплохо, если грунт будет чуть влажен, но без переизбытка воды.

Когда обрабатывать срезы и повреждения коры яблони?

Чтобы яблони плодоносили каждый год, крону формируют ежегодно, удаляя ненужные побеги, перенаправляя молодые ветви, спиливая сухие и больные. Но при обрезке на стволах остаются раны, которые следует обеззаразить и обработать защитным средством.

ВАЖНО! Нельзя в один день проводить обрезку деревьев и замазывать раны специальным средством. Прежде, чем замазывать срезы на яблонях, подождите несколько дней — срез должен подсохнуть

Обработка раны в тёплую солнечную погоду.

Когда надо замазывать срезы на яблонях – зависит от времени года и от погоды:

• Осенью, во время дождей, срезы подсыхают долго. Иногда приходится ждать 7 — 10 дней, чтобы рана перестала мокнуть и её можно было обработать;
• Весной, в тёплую солнечную погоду спил может высохнуть за два дня.

При летней обрезке удаляют только молодые, неодревесневшие побеги. Срез небольшого диаметра быстро заживает сам и специально обрабатывать его не надо.

Зимой при минусовой температуре раны на яблоне не заживают, через них мороз повреждает здоровые ветви, поэтому зимой обрезку деревьев не проводят.

Срезы до 2 – 2,5 см в диаметре обеззараживают, но ничем не замазывают. Они сами быстро затягиваются, опасности для яблони такой срез не представляет.

Со спилами больше 3 см проводят работу по плану:

1. Сразу после обрезки очищают рану от заусенцев и шероховатостей острым садовым ножом;
2. Кисточкой промазывают спил дезинфицирующим раствором, который защитит от проникновения в рану возбудителей заболевания;
3. Оставляют на несколько дней до высыхания;
4. Замазывают повреждённую древесину специальным средством, не затрагивая кору яблони по краям среза.

Если зимой кора у яблони повреждена грызунами, растрескалась от перепадов температур или получила солнечный ожог, лечение проводят весной, когда температура перестанет опускаться ниже нуля.

Повреждённые места зачищают до здоровой древесины и проводят обработку так же, как и после сезонной обрезки деревьев.

ОСТОРОЖНО! Если яблоню погрызли зайцы, то спасти её можно только в том случае, если повреждения незначительны. Смотрите на видео, как замазывать раны на плодовом дереве:

Смотрите на видео, как замазывать раны на плодовом дереве:

Сроки обработки

Сроки замазывания срезов на яблонях зависят от времени года и текущих погодных условий. Так осенью в сезон сильных дождей срезы высыхают плохо и долго – иногда приходится ждать не менее недели, чтобы рана перестала мокнуть, и ее можно было полноценно обработать.

В ходе летних обрезок нужно удалять только совсем молодые, еще не одеревеневшие побеги. Срезы малого диаметра быстро заживают сами и в специальных обработках не нуждаются. При низких температурах воздуха раны вообще практически не заживают, даже при условии правильной обработки.

Срезы, диаметр которых не превышает 2.5 см, обеззараживают, но ничем не замазывают. Они затягиваются сами и достаточно быстро, опасности для дерева не представляют. Со спилами более 3 см в диаметре работают строго по плану – сразу после обрезки рана очищается от шероховатостей, заусенцев с помощью острого садового ножа, кистью спилы промазываются специальным раствором, который продезинфицирует рану и защитит ее от попадания бактерий и инфекций. Затем срез оставляют подсохнуть на несколько дней, по истечении данного срока проводят обработку специальным средством, не затрагивая кору дерева по крайним частям среза. Если зимой кору повредили грызуны, он потрескалась из-за скачков температур или получила солнечный ожог, лечение проводится весной (температура должна быть выше нуля). Поврежденные участки зачищаются до здоровой древесины, затем обработка проводится по той же схеме, что после сезонных обрезок.

Секатором резать легко

Ну, чистый срез — это только острым секатором. Тупой, как ни исхитряйся, задранную кору оставляет. Я свой правлю на мелкой шкурке после каждой обрезки. Но главное — как резать. Тонкие прутики — нет проблем. А вот ветки толщиной в палец как попало не срежешь. Особенно те, что отходят под острым углом. Берите секатор, идите в сад: у нас практика.

Лезвие секатора направляйте всегда снаружи, по ходу роста (рис. 5). Тут древесина рыхлее, мягче. Лезвие при этом получается снизу, а опорная губа — сверху, как на фото. Можно резать и сбоку. Но если всунете лезвие изнутри, нажмете против роста — скорее отломите, чем отрежете.

Рисунок 5. Лезвие секатора направляйте по ходу роста. Здесь оно расположено снизу, а опорная губа — сверху

А теперь — главное: как отрезать толстый побег без усилия. Секатор режет, как топор, вклиниваясь в дерево. Трудно резать именно потому, что лезвие сдавлено, защемлено веткой. Вот и весь секрет — вонзив лезвие, гните ветку по ходу лезвия, т.е. к опорной губе (рис. 6). Освободили лезвию путь — ветка сама отскакивает.

Во времена Мичурина любой опытный садовник обходился без секатора — отмахивал даже двухлетние ветки садовым ножом. Но все-таки резать вовремя — это для нас раритетный эксклюзив. Или эксклюзивный раритет? В общем, без пилы мы не можем. Ну, давайте поговорим о пиле.

Рисунок 6. Отгибайте ветку к опорной губе, чтобы лезвию было легче сделать свою работу

Когда обрабатывать срезы и повреждения коры яблони?

Чтобы яблони плодоносили каждый год, крону формируют ежегодно, удаляя ненужные побеги, перенаправляя молодые ветви, спиливая сухие и больные. Но при обрезке на стволах остаются раны, которые следует обеззаразить и обработать защитным средством.

ВАЖНО! Нельзя в один день проводить обрезку деревьев и замазывать раны специальным средством. Прежде, чем замазывать срезы на яблонях, подождите несколько дней — срез должен подсохнуть.
Обработка раны в тёплую солнечную погоду

Когда надо замазывать срезы на яблонях – зависит от времени года и от погоды:

• Осенью, во время дождей, срезы подсыхают долго. Иногда приходится ждать 7 — 10 дней, чтобы рана перестала мокнуть и её можно было обработать;
• Весной, в тёплую солнечную погоду спил может высохнуть за два дня.

При летней обрезке удаляют только молодые, неодревесневшие побеги. Срез небольшого диаметра быстро заживает сам и специально обрабатывать его не надо.

Зимой при минусовой температуре раны на яблоне не заживают, через них мороз повреждает здоровые ветви, поэтому зимой обрезку деревьев не проводят.

Срезы до 2 – 2,5 см в диаметре обеззараживают, но ничем не замазывают. Они сами быстро затягиваются, опасности для яблони такой срез не представляет.

Со спилами больше 3 см проводят работу по плану:

1. Сразу после обрезки очищают рану от заусенцев и шероховатостей острым садовым ножом;
2. Кисточкой промазывают спил дезинфицирующим раствором, который защитит от проникновения в рану возбудителей заболевания;
3. Оставляют на несколько дней до высыхания;
4. Замазывают повреждённую древесину специальным средством, не затрагивая кору яблони по краям среза.

Если зимой кора у яблони повреждена грызунами, растрескалась от перепадов температур или получила солнечный ожог, лечение проводят весной, когда температура перестанет опускаться ниже нуля.

Повреждённые места зачищают до здоровой древесины и проводят обработку так же, как и после сезонной обрезки деревьев.

ОСТОРОЖНО! Если яблоню погрызли зайцы, то спасти её можно только в том случае, если повреждения незначительны.

Смотрите на видео, как замазывать раны на плодовом дереве:

https://youtube.com/watch?v=XYBGeKO0e8g

Что делать, если течёт сок из среза?

Ветка яблони, не замазанная после слома. Если сок потёк только из небольших срезов, замазывание которых не проводилось, это говорит о том, что обрезка провелась очень поздно и раны не успели затянуться до начала сокодвижения.

Самому дереву это не повредит, но некоторые мелкие веточки и плодовые почки могут усохнуть. Частично уберечь их можно, если сделать жидкую глиняную болтушку и промазать ей все ранки, даже маленькие.

Если же сок потёк из одного или нескольких крупных срезов, то это означает, что повреждение замазано негерметично. Его надо зачистить заново и промазать густой глиняной болтушкой. Для лучшего закрепления её на ветке можно сверху забинтовать это место полоской хлопчатобумажной ткани.