Описание внешнего вида тидеи и глоксинии, их отличия и фото цветка тидея фиолетовая, а также особенности цветения

Описание тидеи

Тидеи представляют собой травы или полукустарники. Их максимальная высота обычно не превышает полуметра, хотя в тени представители рода могут вытягиваться. Существуют и более низкорослые виды высотой чуть более 10 см. Корневище тидеи представляет собой чешуйчатую ризому — видоизменённый побег. Молодые стебельки этого растения сохраняют вертикальное положение, но по мере развития тяжелеют и начинают клониться книзу. Это позволяет использовать такие кустики в качестве ампельных культур.

Листва тидеи может формировать розетку. Листья имеют продолговатую яйцевидную форму и длинные черешки. По мере приближения к верхушке каждая пластинка слегка заостряется, а по краям имеет волны или мелкие тупые зубчики. Листья окрашены в насыщенный оттенок зелёного, а сверху покрыты коротким пушком, создающим эффект бархатистой поверхности. Дополнительным украшением таких листьев служат светлые или чуть красноватые прожилки. Длина каждого листа может доходить до 10 см, а ширина составляет около 3 см.

Цветки тидеи имеют некоторое сходство с другой представительницей семейства — глоксинией (синнингией), но эти растения всё же обладают рядом отличий. Основное из них — более мелкий размер цветочков тидеи. По форме они напоминают слегка поникший колокольчик, чуть вдавленный сверху и выпуклый снизу. Из-за таких очертаний её цветки иногда называют «башмачками». Их венчик условно разделён на 5 долей, иногда накладывающихся друг на друга. Основная палитра окрасок цветков чаще всего включает тона розового и фиолетового. При этом со внутренней стороны венчик может быть окрашен в более светлый или тёмный оттенок. Иногда он является белым с небольшими яркими крапинками. Современная селекция позволила получить цветки и других окрасок, включая белую, оранжевую и кремовую.

Ещё одно примечательное свойство тидеи заключается в более обильном цветении. Бутоны раскрываются на её кустике постепенно на протяжении всего периода роста. При этом одновременно на одной тидее может насчитываться около полусотни нежных цветочков.

Глоксиния Тидея Фиолетовая

Watch this video on YouTube

Выращивание табака

Табак крылатый, популярное декоративное растение

Для культуры табака наиболее важными сортами являются:

  • Табак широколистный, или мэрилендский (Nicotiana macrofilla), с красным цветком, сравнительно длинным трубчатым венчиком, широкой листовой пластинкой, боковые прожилки которой располагаются под прямым углом к главной.
  • Табак виргинский (Nicotiana tabacum), с розовыми цветками, трубчатым венчиком с острыми лопастями, листья продолговато-ланцетные, сидячие;
  • Обыкновенная махорка (Nicotiana rustica), цветки желтоватые, венчик с короткою трубкою и округлыми лопастями, листья яйцевидные, узкие, на конце тупые, с ясными черешками, боковые прожилки листа не под прямым углом к средней.
  • Реже культивируются: девичий табак (Nicotiana glutinosa) и курчавый (Nicotiana crispa).

Листья табака идут для целей курения, нюхания и жевания; для первого случая употребляют два сорта: сигарный и папиросный; сигарные сорта должны отличаться широкими листьями с гладкой поверхностью, чтоб их можно было свёртывать равномерно в сигарные цилиндрики

Сгораемость табака есть свойство, весьма важное для определения его достоинства. Присутствие в листьях хлористых солей, отличающихся своей легкоплавкостью, мешает полному сгоранию табака, так что от большего или меньшего содержания названных солей качества табака различны

Лёгкая сгораемость находится в связи с почвой, удобрениями и климатом; в зависимости от этого избегают, например, класть под табак хлористые удобрения; в случае же получения продукта с названными солями количество их уменьшают, подвергая табак намачиванию в растворе селитры и поташа. Для придания большей ароматичности табачные листья подвергают иногда отвариванию с различными смолами, ванилью, мятой, чаем; для уменьшения крепости листья подвергают действию различных слабых кислот и пр.

Культура табака в европейской части России не идёт севернее 55-й параллели; его возделывают или на особых плантациях, или вводят в севооборот с другими растениями, что весьма важно по причине благотворного влияния культуры табака на последующие растения благодаря отенению почвы широкими листьями и междурядной обработке, практикуемой при табаководстве. Табак располагают в севообороте обыкновенно на свежих землях, для получения более ароматичных сортов; за неимением таковых его помещают или после пара, или же после озимых или других растений, предъявляющих к почве иные требования в отношении питательных веществ

По этой причине табак не следует сажать, например, после свёклы, картофеля, аналогичных в потребности калийной пищи; в случае обильного удобрения почвы под табак навозом последующие культуры хлебов благодаря возможности полегания их также неудобны, в последнем случае их заменяют кукурузой. После табака вообще рекомендуют помещать растения, плохо выносящие борьбу с сорными травами. Лучшими почвами под табак следует считать чернозёмные, суглинистые, суглино-мергелистые и супесчаные, отличающиеся средней связностью и наличностью извести, калия и почвенного азота, необходимых для табачного растения.

Лучшее удобрение под табак — навоз рогатого скота. Человеческие экскременты по причине содержания в последних хлористых соединений, мешающих, как было упомянуто выше, полной сгораемости растения, как удобрение вносятся в почву или заблаговременно, или перерабатываются предварительно в компост. Благоприятным удобрением для табака может служить и зола подсолнечника. Полезным удобрением под табак считают птичий помёт, жмыхи. Одновременно с навозом рекомендуют вносить и навозную жижу, по богатству последней калийными солями. Из азотсодержащих удобрений полезна чилийская селитра, хотя под влиянием её получается растение с грубыми, крупными листьями и меньшей ароматичностью, но этого можно избежать, смешивая азотистые удобрения с сернокислыми щелочами. На почвах, бедных известью, применяют известкование; оно благотворно действует не только на культуру, но и на полноту сгорания табачного растения.

Вследствие продолжительности роста табачного растения последнее воспитывают предварительно в рассадниках и затем уже высаживают на плантации. Важную роль рассадники играют особенно в северных широтах, где в противном случае периоды уборки и сушки табака совпали бы с холодным временем и тем ухудшили бы доброкачественность продукта. Под рассадники выбирают места, защищённые от холодных ветров, предпочитают западные или южные склоны, освещённые солнцем. Почву выбирают благоприятную или улучшенную удобрениями. Ранние сорта табака воспитывают и в парниках, для возвышения температуры которых кладётся навоз и поверх последнего ещё компост. Табачные семена долго сохраняют всхожесть, почему посев возможен и старыми семенами; всхожесть их не превышает, однако, 40 %. По причине мелкости семян табака для равномерности посева их мешают с опилками, золой и затем уже разбрасывают. Профессор Будрин не советовал употреблять золу в случае высевания табака проросшими семенами: содержащиеся в золе щёлочи губительно действуют на молодые ростки. Для ускорения всхожести семян, их проращивают при 20—25° и затем, по достижении ростками 1,5—2 линий, высаживают в рассадники не более четырёх растений на кв. дм; посев покрывают затем или тонким слоем компоста, или же древесным углём, также повышающим температуру почвы благодаря поглощению тепловых лучей солнца. Семена высевают или вразброс, или рядами, для чего берут тонкую нить, смоченную какою-либо липкою жидкостью, и посыпают затем нить семенами; нити с приставшими к ним семенами раскладывают и засыпают в рассадниках.

Фермер просматривает растения табака (, штат Виргиния)

Плантация табака в Андорре

При посеве семян необходимо считаться с климатом, почвой и временем, когда молодые растения следует высаживать в поле: работы в рассаднике после посева состоят в защите его от различных неблагоприятных климатических влияний, в прореживании и полке плантации; прополка производится возможно чаще в зависимости от появления сорной растительности; одновременно с последними полками производят прореживание рассадника, оставляя на кв. дм. не более двух растений; выдернутые же растения или выбрасывают, или же помещают на незанятых грядах рассадника. Поливают рассадник водой чистой или же разбавляя её навозной жижей; часто одновременно с поливкой практикуется поверхностное удобрение компостом с небольшой прибавкой серного цвета, защищающего растение от насекомых. Температура воды между 15—20 градусами. При уходе за растениями в рассаднике приходится бороться с кротами, червями, слизнями и пр. Во входы кротов с целью борьбы кладут куски сельди (селёдочного запаха кроты не терпят), червей собирают ночью или после дождей. Перед посыпкой рассадника компостом, последний иногда просеивают для удаления слизней и червей. По достижении табачными растениями 2—2,5 дм их высаживают в поле вечером или рано утром.

Поле под табак подготовляется возможно тщательно. Если табак вводится в севооборот, то осенью следует произвести две и даже три вспашки с бороньбой в промежутках между вспашками; вторая вспашка должна быть самая глубокая, до 30 см, но две последние вспашки можно произвести и весной, но уже во избежание иссушения почвы на меньшую глубину. Удобрения под табак вносятся обыкновенно в несколько приёмов, например при первой вспашке, затем при второй, глубокой, а в случае бедности почвы даже и при весенней вспашке. Время пересадки растений должно быть приноравливаемо в каждой местности и к особенностям её климата. Пересаженные из рассадника растения располагают квадратом или прямоугольником с одинаковыми промежутками между растениями и рядами; иногда растения располагают в шахматном порядке; последний требует хотя больше труда и затрат, но зато предоставляет растениям более удобств в отношении света, свободы развития отдельных частей и пр., отчего увеличивается и урожай продукта; последнего можно достигнуть, конечно, и более частым распределением растений в поле, но зато в этом случае ухудшается качество табака, с чем приходится считаться на рынке. Пересаженные растения требуют на первых порах поливки и мотыжения, то и другое производится неоднократно в течение лета; последней операцией достигается улучшение физических свойств почвы, а также уничтожение истощающих поле сорных трав. Мотыги употребляются для этой цели или ручные, или же механические; последующей операцией при уходе за табачным полем следует присыпка земли к нижним частям растения, но по причине загрязнения нижних листьев растения иногда высаживают в поле, предварительно разработанное в холмики, где уже подвергают их мотыжению.

Во время развития табачного растения нужно следить за вредными насекомыми и бороться с ними, как то: со свиноголовкой (Plusia gamma), капустницей (Mamestra brassicae); различными бражниками, например, из рода сфинксы (Sphinx), и др. Из сорных растений вредны для табака заразиха (Orobanche ramosa); средствами борьбы против последней рекомендуются, во-первых, возможно тщательная очистка посевных семян, во-вторых, удаление с плантации поражённых растений и в случае сильного заражения даже перенесение её на другое, незаражённое поле.

Из болезней табака, особенно вредящих плантациям, следует упомянуть рябуху. Сущность этой болезни состоит в появлении то белых, то бурых пятен на листьях растения; всего чаще пятна появляются на нижних листьях и затем распространяются уже по всему растению, хотя такая последовательность не всегда бывает и зависит всецело от причин, вызывающих заболевание. Рябуха — болезнь незаразная и обусловливается нарушением физиологических процессов, под влиянием чрезмерного испарения воды, в тканях листа табачного растения. Получено данные, что растения, испытавшие быстрые изменения во влажности и сухости воздуха и почвы, наиболее подвержены заболеванию; неравномерность прихода и расхода питательных веществ в почве, например фосфорной кислоты и её ежегодных прибываний в почву вследствие удобрения навозом, также способствуют заболеванию растений рябухой. Следовательно, «заботясь о накоплении и сбережении влаги в почве, выбирая для плантаций по возможности места с наименьшим колебанием температуры и влажности и введя правильный севооборот», можно бороться с рябухой. Не менее вредной для табака является другая болезнь — мозаичная, или бозух, как её называли крымские плантаторы. Болезнь эта, очень похожая по своим проявлениям и развитию на рябуху, почему нередко и отождествляется с последней, появляется на табаке через 2—3 недели после высадки его из рассадников в виде светло-жёлтых и тёмно-зелёных пятен; последние, разрастаясь часто быстрее первых, образуют вздутые подушечки, напоминающие собою повреждения тлёй. К заболеванию особенно расположены молодые части растения, чем её и отличают от рябухи. Мозаичная болезнь является инфекционной, причиняемой вирусами. Раз появившись на какой-либо плантации, болезнь эта в последующие годы распространяется все более и более благодаря сохранению микроорганизмов в почве, куда они попадают с неубранными частями растений. Следовательно, мера борьбы здесь будет заключаться исключительно в выкапывании и тщательном сжигании повреждённых растений, а в случае сильного развития болезни — в перемене места под плантацией и во введении хотя бы на время какого-либо севооборота благодаря способности вируса, вызывающего мозаичную болезнь, паразитировать лишь на табачном растении. Наконец, табак страдает и пепелицей, появляющейся на табаке в сырое время и на затенённых местах плантации обыкновенно в июле и августе месяцах. Болезнь эта состоит в заметном налёте на верхней поверхности листьев, появляясь сначала на нижних и затем уже распространяясь по всему растению. Табачная пепелица обусловливается особым грибком — Erysiphe Camprocarpa, мицелий которого стелется по листовой поверхности, прикрепляясь к тканям своими гаусториями пузырчатой формы. На мицелии вскоре появляются плодоносные гифы, отделяя от себя конидии; последние, попадая благодаря ветру или как-либо иначе на здоровые растения, начинают прорастать и дают начало мицелию. Грибок пепелицы паразитирует и на других некоторых растениях: девясиле, лопухе, на которых и перезимовывает до следующих посадок табака. Благодаря высасыванию гаусториями содержимого клеток листовых тканей на листьях, поражённых пепелицей, начинают появляться бурые пятна и затем общее пожелтение листьев. Распространению болезни способствуют густая посадка растений, близость древесной растительности и строений к плантации и вообще все то, что так или иначе задерживает циркуляцию воздуха над плантацией. В случае появления налёта, растения следует прореживать и удалять больные растения, обязательно сжигая их.

Для улучшения качества продукта и увеличения массы его обламывают верхушки у табачного растения и удаляют боковые ветви, пасынков, отчего последняя операция и носит название пасынкования табака. Эта операция производится перед цветением табака, отчего направляют соки в листья, чем увеличивается их масса; одновременно с удалением верхушек обрывают нижние листья от 4 до 5, оставляется на растении количество листьев в зависимости от сорта и времени посадки растения. Для крепких сортов ранней рассады рекомендуют оставлять от 9 до 14, для поздней от 5 до 8. Для лёгких сортов ранней рассады рекомендуют оставлять от 12 до 20 и более, для поздней от 8 до 12. Время удаления верхушки и нижних листьев совпадает обыкновенно с 7—8-недельным ростом табака после посадки. После удаления верхушки и нижних листьев благодаря обилию растительных соков начинают развиваться почки листовых пазух; эти почки дают начало боковым ветвям, которые также удаляют, пасынкуют по достижении ими 1, 2… 5 дм; пасынкование производят обыкновенно руками, несколько раз, в зависимости от появления пасынков. Корневые побеги надо также уничтожать, чтобы они не истощали растений; с целью предупреждения порчи других частей растений пасынкование и удаление корневой поросли следует производить около полудня, когда растения вялы, не так ломки.

Ко времени уборки табака на листьях его между боковыми прожилками начинают появляться жёлтые пятна; листья становятся клейкими, шероховатыми; момент уборки весьма важен для табака и отражается на его добротности; ранняя уборка, например, даёт листья малоароматичные и легко загнивающие при сушке растения. Уборку производят или одновременно целой плантацией, или же постепенно, по мере созревания растений; последний способ хотя и дороже, но зато даёт продукт более доброкачественный и ценный; нижние листья растения, обыкновенно загрязнённые благодаря их близости к почве, носят название песочных; средние называют земляными, и, наконец, верхние листья, дающие наивысший сорт при уборке, носят название макушки табака.

Сушка табачных листьев

После уборки растения подвергают сушке и брожению (см. Табачное брожение) прямо на солнце или в особых помещениях с искусственным подогреванием, называемых огневыми сушилками. Брожение табака идёт или одновременно с сушкой, или же до сушки, хотя в последнем случае эта операция требует более знаний и опытности вследствие возможности загнивания свежих листьев, сложенных в куче. Сушат табак в обыкновенных навесах или же специальных зданиях из кирпича или дерева с боковыми просветами, закрывающимися на случаи ненастья; навесы и здания делают сравнительно высокими ввиду того, что верхние партии дают сушёный продукт более добротным. С целью сушки листья табака нанизывают на бечёвку или прутья и размещают в сушильнях. Сушка табака прекращается по уменьшении влажности листьев приблизительно до 18 %, затем весь высушенный материал складывается в кучи для брожения. Сушку обыкновенно делят на три момента: в первом из них, связанном с некоторым брожением, обнаруживаемым в пожелтении или коричневом цвете листьев, происходит так называемое томление, приурочиваемое к температуре 40 °С; во второй момент происходит уже собственно сушка табака при температуре 77—100 °С; в третий период высыхают уже черешки и прожилки листьев. Для окончательного брожения высушенные листья сваливают в кучи, затем после брожения мелкие кучи соединяют в более крупные, в которых табак и сохраняется в течение нескольких лет, если принуждают к этому обстоятельства; здесь следует заметить, что от подгнивания, иногда замечаемого в кучах, обсыпки и могут достигать 30 % и более.

Табак легко поддаётся искусственному скрещиванию; производя его между лучшими сортами, можно получать новые ценные сорта этого растения.

Особенности размножения

Размножение розовой глоксинии происходит листовыми черенками, клубнями и семенами.

Листовым черенком

Процесс размножения выглядит следующим образом:

  1. От цветущего растения отрезать молодой лист с кусочком черенка. Его длина составит 1 см.
  2. Укоренить черенки в смесь из чистого песка и торфа (4:0,5).
  3. Прикрыть черенок банкой, добиться температурного режима 22-24 градуса.
  4. Через 18-20 суток на кончиках черешка образуются маленькие клубеньки.
  5. Укоренившиеся черенки высадить в небольшие емкости (5-7 см).

Далее полезное видео на тему «Размножение глоксинии листовыми черенками»:

Делением клубня

Процедура выглядит следующим образом:

  1. Использовать только сильно разросшиеся клубни.
  2. При помощи острого ножа разрезать клубень на части. Делать это так, чтобы на каждой части было по 1-2 ростка.
  3. Места срезов присыпать толченым активированным углем. Рассадить посадочный материал по отдельным емкостям во влажный субстрат.
  4. Первые 2-3 суток после посадки не увлажнять грунт.

Семенами

Этот процесс размножения осуществляется по следующему плану:

  1. В ноябре-феврале высеивать посадочный материал в невысокие широкие емкости. Заполнить их субстратом, состоящим из таких компонентов: листовая земля, торфяной грунт, песок – 1:1:1.
  2. Высеивать семена не густо, не слишком углублять их в землю, а слегка присыпать.
  3. Установить емкость с посевами в светлое место. Температурный режим составит 24-26 градусов.
  4. Регулярно и равномерно опрыскивать почву теплой водой. Первые всходы ожидать на 12-14 сутки.
  5. Как только образуется 2 листочка, рассадить растения с соблюдением дистанции 2 см друг от друга.
  6. Когда появится 3 листика, то расстояние между ростками увеличить до 5-7 см.
  7. Как только молодые растения будут касаться листиками друг друга, то рассадить их по горшкам размером 10-12 см.

Розовая глоксиния – невероятно красивое комнатное растение. Процесс его выращивания несложный и не занимает много сил. Это позволяет разводить глоксинию даже новичкам, которые не имеют должного опыта в садоводстве.

Как правильно ухаживать?

Лето

Освещение и место. Растение запрещено оставлять под воздействием прямых солнечных лучей, так как они очень обжигают его, и на листьях образуются пятна. Тем не менее ему необходимо много солнечного света во время роста и цветения. Если его не хватает, то нужно добавить освещения. Еще рядом с растением ни в коем случае не должно быть сквозняков

Если они имеются там, где располагается горшок с цветком, то после у глоксинии будут в дальнейшем опадать цветы.
Полив
Вначале полив нужно производить крайне осторожно, из-за неаккуратного обращения может начаться гниение.
ВАЖНО! Нельзя выливать воду на сам клубень! Также воду предварительно необходимо отстоять и немного подогреть, так как лить холодную воду нельзя. Необходимо поливать вокруг него, по краю земли.
Когда появятся первые листки можно аккуратно начинать увеличивать полив
Опрыскивания тоже нельзя производить прямо на них, а лишь вокруг, чтобы поддерживать влажность.

Подкормка

Подкармливать свою любимицу нужно обязательно. Это необходимо делать раз в неделю. В качестве подкормки имеется возможность использовать специализированное удобрение для цветов, в них собраны все необходимые микроэлементы. Период цветения продолжительный, длится обычно с мая по конец сентября.

Осень и зима

По прошествии лета Шаганэ необходимо пару месяцев отдохнуть.

  1. Полив. Когда листья начнут вянуть это означает, что объем воды нужно сокращать. Нельзя продолжать полив, когда засохнет надземная часть растения. В это время полив практически прекращается.. Но влага растению в зимнее время все же нужна, чтобы избежать пересыхание клубней. Только делать это нужно не чаще одного раза в месяц. Объем влаги должен быть очень сдержанным.
  2. Где держать. В это время ее нужно отнести в комнату с прохладным воздухом, где температура остается около +10 неизменно.

    Если же в помещение будет холоднее, то в момент последующего цветения у нее будут опадать цветки, которые еще не успели раскрыться. Если у вас небольшая глоксиния. Нельзя оставлять ее на зиму, если проросла она из семян только осенью, так как скорее всего у малышки не было времени, чтобы нарастить клубень до необходимого для зимовки размера. Ее нужно оставить в теплом месте и продолжить поливать.

    СПРАВКА! Оставлять на зиму можно только такое растение, у которого уже не меньше шести пар листьев.

    Можно и по-другому ухаживать за глоксинией после летнего периода:

    • Выкопать из горшка ее клубень.
    • Поместить в прозрачный целлофановый пакет, в которую предварительно надо положить землю и мох (сперва сбрызнув их водой).
    • Завязать пакет.

    Прозрачный пакет обеспечит возможность в любой момент просматривать, не начал ли клубень прорастать, а мох гарантирует достаточную влажность. Уход зимой и осенью не сложный, но к нему тоже стоит подходить со всей ответственностью.

Весна

Если время покоя проходило в горшке, весной глоксинию надо выставить на подоконник и начинать увеличивать количество воды. Скоро пробьются новые ростки. Если на время зимовки клубень держали в пакете, то его надо опять высадить в грунт в апреле.

  1. Уход во время пробуждения.

    • Для более быстрого восстановления можете покрыть горшок целлофановым пакетом.
    • Но перед высадкой клубень нужно обязательно осмотреть, потому что за время зимовки могли появиться разнообразные болячки. Если обнаружились такие области, то их вырезают, и обрабатывают.
    • Чтобы полностью удостовериться, что бактерий не осталось, можно погрузить клубень на некоторое время в розоватый раствор марганцовки целиком.
    • В том случае, когда он сильно пересох, то растение возможно уже не восстановится. Это бывает в ситуации, когда клубень покупался в магазине.
    • Если все же остается неуверенность по поводу здоровья глоксинии, ее состояния после зимы, то необходимо разрезать клубень. Срез должен быть розового или желтого оттенка, тогда срезы обрабатываются, а части сажают раздельно. Если имеются пятна темного цвета, то они вырезаются, раны обрабатываются антисептиком, клубень высаживается. Но если срез коричневого или черного цвета, то значит синнингия погибло.
  2. Подкормки. Весной они так же нужны. Первая может содержать азот. В дальнейших подкормках его количество нужно уменьшать, его должно быть меньше.

Подсорта вида

Американочка

Растение завораживает своей нежностью. Отличается необычно крупным цветком – 10-12 см. Лепестки также неординарные: они окрашены в два цвета – сердцевина белая, а края розовые.

Какаду

Цветок ярко выделяется на фоне других подвидов. Лепестки нежно-розового окраса, на них разбросаны яркие красные вкрапления. Края лепестков волнистые, за счет этого цветок кажется очень объемным. На ощупь махровые не только листья, но и цветы. Характерной чертой является обильное и длительное цветение.

Россияночка

Сорт очень похож на Американочку. Лепестки также имеют градиентный окрас. Белая сердцевина плавно переходит к сине-фиолетовой кайме. В прохладных условиях насыщенный оттенок становится более бледным, но от этого своей привлекательности не теряет.

Анюта

Цветок по форме напоминает граммофон. Бутоны белые, густо покрытые в мелкую красную крапинку. Края лепестков волнистые.

Лавиния

Очень нежный цветок. Бутоны белого цвета, на лепестках присутствует редкое розовое напыление. В местах соединения лепестков вкрапления становятся более ярко выражены. Волнистые края напоминают бахрому. Во время цветения раскрывается до 50 бутонов, появляющихся один за другим.

Способы размножения тидеи

Для размножения тидеи можно использовать её семена, черенки, а также способы деления куста или корневища.

Выращивание из семян

Семенное размножение проводят зимой. Посев осуществляют в январе или феврале. Семена рассыпают на поверхности влажного грунта, представляющего собой смесь листовой земли с песком. Семена не заглубляют. Посевы накрываются стеклом или плёнкой. Укрытие ежедневно ненадолго снимают для проветривания. В тепле всходы должны появиться через несколько недель. После того, как у ростков образуется хотя бы пара настоящих листьев, их можно распределять по индивидуальным горшкам. Чтобы сформировать более компактный и пышный кустик, у крупных подросших сеянцев прищипывают верхушки.

Черенкование

Для черенкования тидеи обычно используются верхушки побегов. Их срезают весной или осенью, при этом считается, что растения, укоренённые в осенние месяцы, получаются более пышными. Отделённые черенки ставят в воду, за пару недель на них появляются корешки. Когда размер корней достигнет хотя бы 1 см, их высаживают в лёгкий питательный грунт по 2 штуки на один горшок для создания более пышного куста. Есть мнение, что размножить тидею можно и путём укоренения цветоноса или листка. Их тоже ставят в воду до появления корней или клубневидных наростов.

Размножение делением корневища

Тидею можно размножать делением корневища. Такую процедуру проводят весной, во время пересадки. Длинные чешуйчатые ризомы разрезают на части размером от 3 см, каждая из которых должна иметь побеги и корешки. Срезы обрабатывают угольным порошком, немного подсушивают, а затем рассаживают полученные делёнки по отдельным горшочкам. Заглублять посадки следует не глубже пары сантиметров. В тепле и влажном грунте такие части корневищ быстро пойдут в рост. Пока не появятся побеги, поливать почву следует умеренно. Полученные таким образом растения зацветают уже в первый год.

Размножение делением куста

Делить можно и сам куст взрослого растения. Это также делают весной. Каждая часть должна иметь один или несколько собственных побегов и корешков. Слишком мелкие части отделять не стоит — они приживаются хуже крупных. Разделённые части куста распределяют по разным горшкам.

Размножение делением клубня

Из-за того, что тидеями иногда называют синнингии со сходными формами цветков, такие растения имеют не ризому, а клубень. Деление клубня практикуют только на взрослых, очень разросшихся кустиках. Обычно этот процесс совмещают с пересадкой растения. Крупный клубень разрезают на несколько частей. На каждой из них должны иметься собственные корни и хотя бы одна точка роста. Срезы присыпают толчёным углём. Полученные делёнки рассаживают в отдельные горшки с подходящим для цветка лёгким и плодородным субстратом.

Пока делёнки не приживутся на новом месте и не начнут развиваться дальше, следует держать их в полутени. Обычно на это уходит около недели. После этого с ними обращаются как с обычными тидеями.

Глоксиния размножение листом | Листовое размножение Глоксинии

Watch this video on YouTube

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector